Главное кукольное сообщество

В данной статье, я хотел бы рассказать о некоторых особенностях съемки зеркальной камерой и довольно простых приемах и методиках получения нужного вам результата.
Материал адресован в первую очередь, тем пользователям, которые снимают только на автоматическом режиме и хотят освоить камеру глубже.

Начну с рабочего места. Я рекомендую обустроить угол для фотосъемки кукол около окна. Нам нужен стол и стена, чтобы закрепить на них фон любого цвета. Фон в моём примере, - это просто плотный картон.
Фотоаппарат желательно поставить на штатив. Если у вас нет штатива, - значит снять с недостатком света вы уже не сможете.
пример моего рабочего фотоуголка:



Погоду для съемки лучше выбирать пасмурную! да, да. Только при пасмурной погоде мы получаем рассеянный свет, который позволяет снимать мягкие полутона, портреты и кукол. прямой солнечный свет удобен при съемке пейзажей и спорта, но не для наших целей.
Ниже пример съёмки при прямом солнечном свете и при рассеянном. Обратите внимание, что яркий свет даёт сильные контрасты и резкие тени. При ярком свете нельзя передать плавные линии форм, которые получаются при съемке рассеянным светом:


Далее нам понадобится для фотосъемки белый лист бумаги. Он будет убивать двух зайцев. 1) по белому листу надо выставлять баланс белого. Обращаю ваше внимание, что в пасмурную погоду цвета заваливаются в синеву. 2) Еще этот листок мы будем использовать для отражения и подсветки объекта съемки.

Давайте рассмотрим довольно удобный и популярный режим съемки «приоритет диафрагмы». Это режим в котором вы управляете глубиной резкости. Глубина резкости – это такое поле, внутри которого все объекты съемки окажутся четкими. Чем значение диафрагмы больше (например 6 - 8 - 11) - тем поле резкости будет больше. Но при этом задний фон не будет красиво размываться (а именно для этого и покупают светосильные фиксы). Если диафрагму установить на значения (1,4 - 1,8 - 2,- 2,8- 3,5 ) - глубина резкости будет малая. Это значит, что плоскость на которой вы сфокусировались будет резкая, а другие объекты (ближе к объективу или дальше) уже начнут размываться.
Вот пример снимка с открытой диафрагмой (значение 2,8)


Мы видим, что размыта не только кукла на заднем фоне, но и челка у куклы на переднем плане, и туфли не в фокусе...
Этот эффект размытия используется в художественных целях для придания объемности снимку. Снимок сделанный с размытым фоном напоминает нам реальное изображение, которое фокусируют наши глаза. Рисунок получается мягкий. это удобно для придания таинственности образа, но не удобно, когда вам надо рассмотреть все детали на кукле.

Если же вы снимаете объекты, расположенные на разном расстоянии от объектива и хотите, чтобы они все были резкие, - тогда диафрагму надо закрывать. Например, вы хотите снять человека на фоне Египедских пирамид и т.п. Для увеличения глубины резкости, в данном случае, необходимо выставлять значения диафрагмы8-11. Однако есть мнение, что на цифровых зеркальных камерах значения диафрагмы большее 11 приводит к ухудшению результата.
Для примера, - вот тот же самый кадр с диафрагмой равной 11


Отсюда мой вам совет - подбирайте необходимой вам значение диафрагмы, исходя из тех целей, которые вы преследуете. Если вы хотите объемный рисунок с размытым фоном, - выставляйте значение диафрагмы минимальным (1,4 – 1,8 – 2 – 2,8 – 3,5). Если необходимо получить резкость по всему кадру, - ваши значения – 8 или 11.

Большинство камер в автоматическом режиме не позволяют управлять чувствительностью ISO. Но раз мы пробуем снимать в режиме приоритета диафрагмы, - тогда давайте разберемся – какое значение ISO нам подойдет, и выставим его.
Итак, на снимке снизу пример крайних значений ISO для моего Nikon-а.

Все просто и наглядно. На левом снимке заметная зернистость и цветные шумы.
Для чего же тогда нужны высокие значения ISO? Ну допустим вам позарез нужен кадр в темноте, и вы согласны на любое качество. Или допустим, вы целенаправленно хотите зернистый снимок в художественных целях.
Ну а для нормального качества лучший друг ISO=100 или 200. Только при этом, выдержки получаются длинными, и снимать в помещении приходится со штатива. А иначе кадры смазываются.
Теперь выбирайте, - как вы будете снимать в сумерках? Если с рук, то придется ISO выставлять на высокие значения (400, 800 и более). Если вам не хочется получить зерно на снимке – ставим камеру на штатив, а ISO = 100 или 200. Отдельно замечу, что съемка кукол, - это не съемка детей и животных. Поэтому работать со штативом совсем не сложно. Ну, а благодаря нашим соседям из поднебесной, простенький штатив можно купить за 15 – 20 $. Просто загляните в Яндекс маркет и выберите.

Отдельно хочу напомнить, что большинство современных зеркальных камер имеет встроенную функцию подавления шумов. Конечно - это не панацея, но включить при съемках с высоким ISO имеет смысл.
Ниже пример кадров с выключенной и включенной функцией подавления шумов:


Спуск затвора при съемке со штатива удобнее осуществлять пультом. Но так, как мы жадные (то есть – экономные), мы будем использовать съемку автоспуском (кнопочка похожая на секундомер).

Управление яркостью снимка – это Экспокоррекция.
На кнопке изображен плюс и минус, разделенные по диагонали.
Экспокоррекция нужна, чтобы делать кадр светлее или темнее.
Вот для примера два снимка:
Первый я снял на приоритете диафрагмы, но без экспокоррекции:

Получилось темновато.
Потом я выставил экспокоррекцию в значение +0,7 (выбирается интуитивно методом проб и ошибок).
Снимок получился светлее:


Я советую пользоваться фокусировкой по одной точке. В меню съемки выбираем режимы автофокуса по одной точке. Далее мы можем поместить эту точку в любое из следующих мест на кадре (пример у Nikon):

Просто смотрим в видоискатель и ставим точку в то место, где хотим получить наибольшую резкость. На мой взгляд, кукол и людей лучше снимать так, чтобы их глаза были в фокусе.

Теперь я приведу пример того, как меняются цвета в кадре в зависимости от света за окном и баланса белого.
Вот реальная ситуация. Я снимал серию около 15-30 16-30 часов в декабре на балконе. В самом начале съемки выставил баланс белого по листу. А вот потом целый час я снимал, но баланс белого больше не менял. При этом солнце садилось и цвета менялись от теплых оттенков к холодным.

кадры слева - направо, сверху - вниз:

Отсюда вывод, что не надо лениться, и стоит почаще выставлять баланс белого. Правда, если вы используете искусственное освещение, то цвета будут всегда стабильными.
При съемке от уличного света, все может измениться даже от небольшого облачка.
Обязательно изучите по мануалу, как выставлять баланс вручную, измерением по белому листу. Обычно для этого достаточно открыть меню, нажать пару кнопок и сфотографировать белый лист. Минута времени может сэкономить гораздо больше при обработке кадра на компьютере.

Теперь я покажу вам пример подсвечивания теней белым листом.
Это довольно простой и доступный прием, поскольку белый лист есть у каждого из вас.
Для примера снимок с естественными тенями на моем балконе:

Теперь берем белый лист и подносим его с темной стороны так, чтобы самим увидеть, как объект съёмки будет подсвечиваться. Это довольно распространенный прием как в фото, так и в киносъемках.
На данном примере я поднес лист вертикально слева и подсветил лицо:

Для чего это надо?
Ну, например, вам надо передать все тонкости мейкапа на лице так, чтобы в тенях не потерялись никакие детали.
Только не забывайте, что именно тени создают объем. Избавляясь от теней мы будем получать более плоскую картинку.

Ну и напоследок я покажу вам, почему стоит снимать кукол объективами с большим фокусным расстоянием (или на приближении ЗУМ объективами).
Вот вам кадр снятый на фокусном расстоянии 17 мм (на моём зум объективе – это максимальное удаление от объекта), и на 50 мм (соответственно – максимальное приближение).

Мы можем легко заметить по шпажке, что на левом кадре получились геометрические искажения. Это вполне нормально для съёмки широким углом. Поэтому, если вы не хотите, чтобы у вашей куклы лицо становилось овальным, а ноги - кривыми, - старайтесь фотографировать ответственные кадры с большим фокусным расстоянием. Иначе говоря, - отходите подальше от объекта съемки и приближайте ЗУМ.
Еще надо обязательно отметить, что при максимальном приближении (большом фокусном расстоянии) уменьшается глубина резкости, и чаще возникает эффект смазывания из-за дрожания (при съемки без штатива).

И совсем уж чуть не забыл. Я не рекомендую пользоваться встроенными вспышками вообще. Вспышка может быть только отдельной и с поворотной лампой. Тогда в момент снимка она сможет подсветить потолок, и свет будет более ровным и рассеянным.

Дерзайте - пробуйте. Испортить камеру настройками нельзя, так что смело экспериментируйте.